Великолепие карельского наряда

Часть 2. Одежда карел по данным научных исследований

"Нравственность народа зависит от уважения к женщине" - этой фразой немецкий философ В.Гумбольт очень точно определил основной критерий общественного устройства любого цивилизованного государства. О положении женщины в обществе косвенно можно судить по одежде, поэтому изучение этого раздела материальной культуры очень важно для понимания народного мировоззрения.

В карельских краях издавна сложилось уважительное, бережное отношение к женщине. В статье "Женская доля в "Калевале", опубликованной в "Финляндской газете" в 1904 году (№114-115) высказана мысль об очень древних корнях этой традиции: "...Руны "Калевалы" обнимают почти доисторическое прошлое; ...положение женщины даже и в то время рисуется в лучшем виде, чем у большинства европейских народов в поздний период их развития".

Учеными Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии наук проделана кропотливая работа по изучению культуры карельского народа. Одна из лучших работ - книга Розы Федоровны Тароевой "Материальная культура карел", изданная Академией наук СССР в 1961году. В ней с научной точностью представлены данные о традициях карельского народа, ремеслах, верованиях, обычаях, предметах быта, тщательно изучена национальная одежда, элементы которой описаны до мельчайших подробностей.

Традиционный карельский женский костюм

"Основой традиционного карельского женского костюма вплоть до 30-х годов двадцатого столетия являлась рубаха (raccin - ряччин), состоявшая из двух частей - рукавов или лифа (hiemuat), и станушки (emustu). ...Ворот рубахи чаше всего кроили четырехугольным, ...обшивали кумачом или шелковой тесьмой и собирали в сборку. На груди делался прямой разрез, доходивший до самого низа лифа. Рубаха застегивалась у ворота на медную или железную пуговицу. ...Вышивка украшала рукава, плечи и грудь рубахи, ...чаще же на плечи пришивали кусок парчи (подобные рубахи имеются в Карельском краеведческом музее).

Вряд ли можно сомневаться, что рубаха, в том или ином виде, была, как у большинства европейских народов, основой и важнейшим составным элементом не только в 19 веке, но и задолго до этого времени. Не подлежит сомнению тот факт, что известный нам по этнографическим наблюдениям и музейным коллекциям комплекс карельской одежды с сарафаном не является для карельской культуры исконным; он, безусловно, заимствован от русских, и ему должен предшествовать наряд иного вида и состава.

...Наиболее древний карельский женский наряд, насколько о нем можно судить по этнографическим данным, видимо, состоял из туникообразной рубахи, поверх которой носили одежду вроде юбки, возможно, несшитой, и свободную кофту. К примеру, в 19 веке в районе Падан карельские женщины поверх сарафана носили короткую туникообразную кофту- рукавницу ( pialishiemat) с длинными вшивными рукавами. Подобные рубахи имели распространение у ижоры, води, в северорусских областях. Близость его покроя к конструкции архаических типов рубах допускает предположение, что карельские pialishiemat представляют собой пережиток одного из искомых элементов древнего комплекса карельской женской одежды. В этой мысли нас укрепляют и косвенно ее подтверждают факты и соображения, связанные с поиском другого элемента этого комплекса. Поясная одежда карельских женщин, видимо, предшествовала сарафану. Об этом свидетельствуют эпические песни, в которых сарафан совершенно не упоминается, а речь идет только о юбках.

О древности юбочного комплекса у южных карел говорит и наличие в 19 веке несшитой юбки (hurstut). Карельская несшитая юбка состояла из 3 полотнищ, причем ширина среднего полотна равнялась примерно полуметрам, а боковые были вполовину уже и книзу расширялись. На подоле пришивалась полоса другой ткани. Hurstut у карелок делалась длиннее, чем у ижоры и часто завязывалась не на талии, а на плечах. Этот элемент одежды отмечают у карел финские исследователи У.Сирелиус, И.Маннинен и др. Во время наших поездок по Карелии нам также удавалось установить воспоминания старух-карелок о бытовании в прошлом несшитой юбки "на лямке". Этот тип одежды утрачен задолго до 19 века, но слово сохранилось в языке. Название hame - юбка встречается у всех западнофинских народов и является древним заимстованием из германских языков.

...В 19 веке на территории Карелии наибольшее распространение имел сарафан - высокая юбка на лямках или цельнокройное платье без рукавов. Наиболее ранний тип косоклинный, со спинкой до самой шеи, широкими проймами у рукавов, круглым воротом, с прямым разрезом впереди и застежкой на медной пуговице. Сарафаны шили из разных тканей - холста, пестряди, шерсти, ситца, шелка. Любили преимущественно яркие, "веселые" цвета. Передники надевали поверх юбок или позже сарафанов. Подол передника украшался вышивкой, куском парчи или кружевом. ("Любопытно, что в старину сарафаном называлась мужская одежда. Затем ее носили и мужчины, и женщины, а позднее она стала исключительно женским платьем" (А.Ю.Андреева) прим. автора).

На рубеже 19 - 20 веков распад традиции ношения сарафана неожиданно привел к возрождению на новой основе более раннего типа - рубахи и кофты с юбкой (весь комплекс назывался одним словом - puaru). Сама комбинация их в чем-то напоминала древнюю традицию.

Девушки карелки повязывали голову так называемой лентой (очелье) и платком. "Лента" состояла из куска яркой ткани, чаще всего парчи с тесемками, которые завязывались на затылке. Передняя часть этого убора часто украшалась бисером, жемчугом, вышивкой. Но самым распространенным девичьим головным убором был платок. Его первоначально повязывали поверх ленты с таким расчетом, чтобы была видна ее наружная часть.

Головные уборы женщин более сложны и разнообразны по форме и видам, чем девичьи. Основным их принципом являлось стремление закрыть волосы. Женщины в прошлом заплетали две косы и укладывали их на голове. Поверх волос одевалась сорока (sorokku), близкая русской северной "сороке-сдерихе". В ней те же составные части. Нижняя часть убора - золоченое парчовое, несколько выпуклое очелье (очишта), которое напоминает девичью ленту. (Occu (оччи) - по-карельски "лоб"). Собственно сорока - верхняя украшенная часть, более широкая (в виде тульи) из штофной ткани. Обе части сшивались и прикреплялись к подзатыльнику (piajalgi), унизанному бисером с двумя боковыми лопастями-крыльями.

К середине 19 века карельская сорока, как и русская, претерпела сильные изменения. В новом своем виде она стала чаще называться повойником. Повойники шили чаще всего в виде шапочки, чрезвычайно простой по покрою: вырезалась круглая "макушка" и перпендикулярно к ней пришивался околыш; сзади околыш раздваивался, образуя "крылышки" повойника. К "крылышкам" пришивался шнурок, с помощью которого повойник плотно укреплялся на голове.

Своеобразно преобразилась старая форма сороки-сдерихи у олонецких ливвиков. Здесь бытовал женский головной убор, называвшийся copcu (чёпчу). По покрою он напоминал повойник. Но чёпчу - нарядный головной убор. Его шили обычно из дорогой красивой материи (чаще всего из бархата), а макушку и верхний край околыша расшивали золотой и серебряной нитью. Под макушку подкладывали кружок из бересты, картона или плотной строченой ткани так, чтобы верх был жесткий. На затылке околыш раздваивался.

Карельские женщины украшали головные уборы парчой, бисером, жемчугом и иногда вышивкой. В южной Карелии (Олонец, Пряжа) носили богатые кокошники, известные под названием zemcugat (жемчугат).

Из ушных украшений более ранней формой, исчезнувшей вместе со старинной одеждой, являются трех- или четырехбусинные серебряные серьги. Такие же серьги известны финнам-ингермаландцем, ижоре и води.

Шейными украшениями служили бусы, которые надевались в праздники. Наиболее ранний тип бус - стеклянные круглые, нанизанные на крученый шнурок. Более состоятельные женщины и девушки носили бусы из жемчуга. Особенно ценными считались бусы из красного жемчуга, который добывался саамами. В широком употреблении были серебряные, медные, золотые кольца, перстни, серьги.

Одинаковая терминология многих элементов народной одежды и обуви, сходство покроя свидетельствуют, вероятно, об их общем происхождении. Признавая однообразие одежды у всех групп карел, тем не менее по отдельным его элементам можно выделить определенные локальные варианты. Так для карел-ливвиков были характерны: комплекс женской одежды с юбкой, богато украшенные головные уборы (кокошники), тканые украшения (poimindu), несшитая набедренная одежда (hursut) и т.п".

Дополнительные сведения о добыче жемчуга в Карелии

Прежде чем перейти к рассказу о традиционной карельской одежде мужчин, хотелось бы дать пояснения о жемчужном промысле в Карелии.

Начальный период его развития уходит в такие давние времена, что научные утверждения неизбежно сменяются предположениями. Если принять во внимание сведения о том, что на геологической карте нашего северного края обозначается берег древнейшего из известных науке морей, называемого кембрийским, а также то, что "...и в наших северных краях великие жары бывали" (М.В.Ломоносов), появление жемчужных раковин в карельских водах имеет свое объяснение.

Около деревни Терву Лахденпохского района есть залив, носящий название Хелмелянлахти - "Жемчужный". По сообщениям финского учненого Теодора Швиндта, карелы не только умели добывать жемчуг, но и разводить его. Тайна жемчужного промысла хранилась в секрете и переходила из поколения в поколение. С приходом шведов секрет жемчужного промысла был утрачен.

Михаил Васильевич Ломоносов хорошо знал технологию поиска жемчуга. В докладной записке в Сенат он писал в 1745 году: "Ловят жемчужные раковины в глубоких местах с небольших плотов. ...Раковины, которые (из-за) светлости воды глубже сажени видеть можно, вынимают длинным шестом, на конце расщепленным, уязвляющим раковину острым краем". Высматривали раковины на речном дне с помощью длинной берестяной трубки, причем ловцы жемчуга уже по внешнему виду ракушки определяли - есть в ней жемчужина или нет. Ломоносов даже придумал прибор для подводного наблюдения, он назвал его "батоскопом".

По данным газеты "Олонцкие губернские ведомости" в 1912 году из Карелии за границу было продано жемчужных изделий на сумму около 300 тыс. рублей золотом. В "Калевале" можно прочесть: "...и коня кнутом ударил, бьет кнутом с жемчужной ручкой... "(руна 3), жемчугом вышивали одежду, пояса, рукавицы и т.д., но в основном, конечно, жемчуг использовался для женских украшений.

С древнейших времен женщины финско-угорских народов носили венец - обруч с височными кольцами (vencu). Из желания разместить на нем все большее количество драгоценных камней, он становился все выше и выше (korreta - по-карельски "становиться выше"), постепенно преобразившись в корону. Этот переход зафиксировался в языке. Слово "корона" по-карельски звучит - koruna, что перекликается с финским koru - укращение, драгоценность.

Карельские короны можно увидеть не только в крупнейших музеях России, они бережно хранятся и по сей день в некоторых карельских семьях. В книге Круковского "Олонецкий край" (Спб 1904г.) головные уборы местных женщин описываются так: "Карельские девушки и женщины украшают голову так называемой короной, состоящей из нескольких частей: верхней - подзора (кокошника) и нижней - поднизи. Такие кокошники встречаются далеко не у всех и ценятся очень дорого, иногда по 300 рублей, благодаря той массе жемчуга, которая нанизана на них. ...Мне с большим трудом удалось приобрести один такой головной убор за очень высокую цену, ...он теперь находится в этнографическом музее Академии наук".

Традиционная карельская мужская одежда

"Традиционная мужская одежда карел состояла из рубахи (paita), сшитой из холста, штанов (kuadiet) из домотканого материала (холста, полусукна), пояса (vuo - тканый пояс, remmi - кожаный), кожаных сапог (kengi), шерстяных чулок (sukku), и холщовых портянок (hattara). В северной Карелии штаны назывались puksut. Близкие названия встречаются у эстонцев (sargupuks), мордвы (понкс), саамов (puks). Вероятно, это название и является наиболее древним и исконным.

Верхнюю наплечную одежду для ношения на улице шили из холста и сукна домашней выделки, покупных тканей и меха. Чаще всего она представляла собой длинный, до колен, кафтан (kautan) из серого сукна с длинными рукавами. Покрой одежды был разный. В одних случаях спинка шилась прямой, цельной, в других - отрезной, со сборами на спине и по талии.

При поездках на дальние расстояния надевали шубу. Как и у русских, имелось два типа шуб: собственно шуба, шитая в талию (turki) и тулуп (tuluppu). Наиболее распространенным типом являлся первый. Шубы шили из овчины местные овчинники, у зажиточной части населения шубы шились на лисьем или заячьем меху и покрывались дорогим сукном. Шуба застегивалась на 2-3 пуговицы. Одежда карел почти ничем не отличалась от одежды русского населения Севера, только у карел широким распространением пользовались шарфы, связанные из крашеной или серой шерсти. Столь же характерным являлось ношение шейного платка (kalguhaikku). В северной Карелии невеста на свадьбе дарила жениху шейный платок, который он не снимал до конца свадебного обряда. У ливвиков в приданое невесты входили шейные платки и полотенца, которыми она одаривала жениха, свекра и свата.

Для летней работы в лесу пользовались накомарником (kukkel), который представлял собой капюшон, сшитый из белого холста, надевавшийся на голову без шапки. Этот вид головного убора очень древний. Зимой мужчины носили суконные и меховые шапки, шитые из овчины, заячьего и другого меха. По покрою они напоминали современные шапки-ушанки.

Одежду карелы подпоясывали поясами - кожаными или плетеными (ткаными). К поясу прикреплялся кожаный кисет с огнивом, кременем и трутом, а также нож, хранящийся в чехле.

Рукавицы и варежки (kinnas, alan e) составляли необходимую часть как мужского, так и женского костюма. Термин kinnas ( у эстонцев - kinnas) имеет очень древнее происхождение. Рукавицы шили матерчатые, кожаные, меховые; варежки вязали из овечьей шерсти. Рукавицы, как и пояс, иногда получали функцию оберега. У ливвиков, к примеру, жених венчался в рукавицах, а после венчания не снимал их до тех пор, пока не садился за свадебный стол.

Обувь карелы носили кожаную, меховую, валяную, на самые грязные работы одевали сплетенную из бересты. Из сыромятной кожи шили туфли без застежек в виде галош (kotad - коты). Коты - преимущественно женская обувь, но в прошлом ее носили и мужчины, только в этом случае к ним пришивались невысокие суконные голенища из простроченного в 3 - 4 слоя сукна. Широко бытовали сапоги, шитые из сыромятной кожи с цельной мягкой подошвой из толстой бычьей кожи без каблуков с загнутыми носами. Еще Г.Р. Державин писал о том, что карелы "носят востроносые с загнутыми концами сапоги, кеньгами ... называющиеся". Эта обувь старинного типа, ...ее шили сапожники из коровьей кожи, причем, праздничную обувь оставляли белой, а повседневную смазывали дегтем, смешанным с жиром. Со второй половины 19 в. в Карелии входят в обиход шитые из кожи сапоги. Валеную обувь в прошлом карелы носили очень редко".

Заключение

Радуется купец, совершивший прикуп, радуется мореход, приставший к берегу, радуется писатель, завершивший работу. Отстранившись от своего творения, он задает себе вопрос - а на что потрачено так много сил, кому нужны эти старания?

"...Истина, если она есть, не может быть внешнею по отношению ко мне, - размышлял Флоренский, - и она есть источник жизни. Жизнь - это истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я могу к ней прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену, затем все более внятно ощущаются какие-то веяния из этой глубины. Я ощущал их живительность и сознавал их как единственно подлинно реальное; но я ничего не мог сказать об этом реальном, кроме того, что оно есть".

Наше прошлое - в нас. Оно зовет нас к себе, в свое лоно, в родной дом, и человек слышит этот зов. "Прошлое - это родина души человека", - когда-то написал Гейне. Эта статья о том, какая прекрасная у нас родина!